固定物拍摄技巧(静物拍摄怎么固定)

今天给各位分享固定物拍摄技巧的知识,其中也会对固定摄影拍摄方法进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文导读目录:

求一些摄像的技巧,和注意事项

摄像啊 问对人了 ..呵呵

首先就是稳 固定机位可以使用三脚架 活动机位就要练练基本功了 持机的时候一定要放松 越紧张肌肉越容易疲劳 也就越容易抖

再有就是色彩还原要正确 也就是调整白平衡 尽量使用手动白平衡 除非在录制中现场色温突然变化才改用自动

曝光一定要正确 这个根据寻像器可以调节的 最好看寻像器 别看显示屏 因为显示屏受现场光线强弱影响很大

构图一定要舒服 头上长树啊 半拉脸啊 面壁这类情况都不要出现 ...会令观众很反感

拍摄固定镜头和运动镜头的时候一定要有起幅和落幅

拍摄运动镜头的时候 运动速度一定要匀 一定不能忽快忽慢

俯拍 仰拍 平时 会有不同的效果

俯拍可以概括一个大场面 并使场景中的单位显得较为矮小

仰拍可以使被摄主题显得高大

平视为常人视线的高度 很有亲切感

在拍摄过程中 不要开着录制找目标 要找好目标并构图 再开始录制

一个镜头录制完毕 一定要关闭录制 一定不要“扫地” 这也会令观众反感的

避免同场同景 ..否则画面中的人物会“跳”一下 如果非要组接在一起 那它们中间一定要加上一个中性镜头(例如:台下的观众)或者使用叠画和闪白等特技

大概就这些了 ...打了这么多 就选我吧~~~~哦对了 你也可以去学纪录网去看看 那里很多教程

谁可以教我怎么提高拍摄技巧吗

万丈高楼平地起,学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片,一定要先掌握基本的摄影知识。

一、正确持机方法

在拍摄的基本知识中,最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好,只要拍摄的一瞬间有震动,照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

虽然可以用三脚架来减低震动的可能性,但更多的时候是以手持相机拍摄为主,而且在“决定性的瞬间”内,往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

数码照相机相对于传统照相机而言,它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为,电子元件存储信息需要一段额外的时间,通常称为“时滞”。

1、持机的正确姿势

无论是站立、坐下还是跪下,持机的正确姿势都应该是:

(1)、右手紧握相机一侧的握手位,食指轻触快门键,以备随时拍摄。

(2)、以左手手掌托住机身底部,用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

(3)、两手上臂紧贴身体,尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄,双肩关节会出现疲劳感,更难稳定相机。

(4)垂直握持相机拍摄时,一般左手在下,右手在上,也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项

(1)、站立摄影时,双脚宜微张,或以前后步方式站立,以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠,例如背靠树干或墙壁等,则效果更佳。

(2)、坐下摄影稳定性已经很高,但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项

跪下摄影时左脚应该弓起,右脚跪地,托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下,跪姿拍摄较难稳定身体,最好也能借助固定物体作依靠,如树、墙等。

4、相机带的重要作用

将相机带套在手腕上,握在虎口中绕两圈再拉紧,以拇指穿过带圈后再握紧相机,使相机和右手合二为一,不但可以减轻手的颤动,而且可以在不小心松手时将相机拉住,不至于掉到地上而损坏。

二、光线的运用

照片是光与影的艺术产品,将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片,就不能不掌握光线这个关键的元素。

1、光线的性质

(1)直射光

在晴朗的天气里,阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上,受光的一面就会产生明亮的影调,不直接受光的一面则会形成明显的阴影,这种光线称为“直射光”。在“直射光”下,受光面及不受光面会有非常明显的反差,因此容易产生立体感。

当太阳被薄云遮挡,阳光仍会穿透白云扩散,这时所产生的照明反差将会降低,非常适宜于人像摄影。

(2)散射光

在阴天,阳光被云层所遮挡,不能直接射向被摄对象,只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上,光会产生散射作用,这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显,明暗反差也较弱,光影的变化也较柔顺,因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线,致使阴影较浓厚,调子变化较少,所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线,故阴影较淡,调子变化较丰富,会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

2、光线投射的不同方向

拍摄同一个景物,运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

(1)顺光

从照相机背后而来,正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是:被摄对象绝大部分都直接受光,阴影面积不大,对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱,对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来,而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

(2)前侧光

从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光,产生的亮面大,所以影调也较明亮,对象不受光而产生阴影的面积也不会太大,但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调,又可以展现被摄对象的立体形态。

(3)侧光

来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光,而另一半则处于阴影中,有利于表现对象的起伏状态。

由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大,因此画面的影调不亮不暗,明暗参半,不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快,但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

(4)侧逆光

来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面,所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些,但仍然偏弱。

(5)逆光

“逆光”是由被摄对象背后射来,正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱,所以立体感也较弱,影调比较阴沉。可是,“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓,还可以突现物体的质感和形状,清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

(6)顶光

光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影,若用于人像摄影,则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

(7)底光

“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见,故有怪异和戏剧性的效果,在一般摄影场合应用较少。

3、光线的反差

“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”,是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大,而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈,对比度非常强烈。相对的,“反差弱”,表示最亮部位与最暗部位的差别不太大,由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺,令色调很丰富。

三、摄影的构图

构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系,并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。

构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物,同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律,而且可以引导视线到主题点。构图不当,会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。

1、构图注意事项

要获得好的摄影构图,一定要注意以下几点:

(1)照片不应太过单调,否则照片会显得呆板。但也不应太复杂,否则会令人觉得混乱。

(2)要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角,亦会丰富照片的内容,增添画面的色彩。

(3)要了解人、景、物三者在照片中的关系,并适当地安排它们,以有效地表达主题,避免喧宾夺主的情况。

(4)要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题,但若颜色混乱则会产生相反的效果。

(5)要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影,它们都会影响照片的色彩和效果。

(6)要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化,这将有助于在平面的照片内增加立体感。

2、以不同的拍摄角度造出不同的构图

大多数拍摄对象都是立体的,它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象,拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较,从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点,以找到最合适的构图。

(1)正面拍摄。

正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。

(2)侧面拍摄。

用斜侧的摄影角度,画面上原来的并行线条变成了斜线,具有纵深感,能将人的视线引向深处,增强立体感。而视线跟随斜线延伸,也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化,其透视效果也会出现有趣的改变。

(3)仰视拍摄。

仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影,多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景,又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性,增加压逼感。

(4)俯视拍摄。

俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来,所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法,可以为主角带来一种纤秀的效果。

3、构图的“三分法”

“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上,往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是:用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。

“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。

4、背景与前景的选择

背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差,形成对比,有突出主题之用。

(1)简单柔和的背景。

简单的背景不会抢去主题的地位,有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。

(2)避免杂乱的背景。

杂乱的背景会使照片看起来非常混乱,更甚者会令人辨别不出主题是什么。

(3)避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物,将难以突出主体,会严重破坏照片的整体效果。

5、摄影构图的基本模式

(1)构图均衡平稳

均衡,就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应,而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列,给人以视觉上的稳定,是一种异形、异量的呼应均衡,是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。

均衡式构图,给人以宁静和平稳感,但又没有绝对对称的那种呆板无生气,所以是摄影家们在构图中常用的形式,均衡也成了摄影构图的基本要求之一。

要形成均衡式构图,关键是要选好均衡点(均衡物)。什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找,只要位置恰当,小的物体可以去与大的物体相均衡,远的物体也可与近的物体求均衡,动的物体也可以去均衡静的物体,低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习,用好这种艺术技巧。

(2)打破均衡

随着社会的发展和进步,一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强,反映不出新时代的生活节奏和特点,他们主张打破均衡,而且也在实践他们的观点,拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式,称为非均衡式构图。生活是多种多样的,现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求,形式可以任意选择。

非均衡式构图具有不稳定,不和谐,紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想;从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等,具有优势;如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面,亦可取得好的视觉效果。

(3)框架式构图

框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上,有助于突出主题。另一方面,焦点清晰的边框虽然有吸引力,但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节,使主体周围的景物清晰或虚化,使人们自然地将视线放在主题上。

(4)直角三角形式构图

直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边,底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边,使运动物体的前面或景物的面向前留有空间,给以出路。

直角三角形式构图,在横幅或竖幅画面中均可选用,其特点是竖边直线可显示景物之高耸,底边横线又具有稳实、安定感,并且富有运动感,具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势,同时左右直角边灵活多变,很受摄影家们的喜爱,所以使用较多。

直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用,只要三个角中有一个角可形成直角,便可用这种形式构图。

(5)圆形构图

圆形构图是把景物安排在画面的中央,圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字,用示意图表示,就是在画面的正中央形成一个圆圈。

圆形构图,除了圆形物体以这种图式表示其圆外,实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致,既包括形式上的,也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名,不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事,小朋友们围着圆圈做游戏等,均可选用圆形构图。

圆形构图给人以团结一致的感觉,没有松散感,但这种构图模式,活力不足,缺乏冲击力,缺少生气。

(6)S形构图

S形实际上是条曲线,只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点,优美而富有活力和韵味。同时,读者的视线随着S形向纵深移动,可有力地表现其场景的空间感和深度感。

S形构图分竖式和横式两种,竖式可表现场景的深远,横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象,而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。

S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中,可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等,在大场面摄影中,可选择排队购物、游行表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。

(7)十字形构图

十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感,表现成熟而神秘,健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架,医疗部门的红十字等,从而产生神秘感。

十字形构图不宜使横竖线等长,一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分,特别是竖线,一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样,而且以交点等分,给人以对称感,缺少了省略和动势,会减弱其表现力。

十字形构图的场景,并不都是简单的两条横竖线的交叉,而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像,头与上身可视为垂直竖线,左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲,凡是在视觉上能组成十字形形象的,均可选用十字形构图。

四、光圈、快门、对焦、景深

曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。

1、曝光量与光圈的关系

光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下,光圈开得越大,通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子,它开得越大,进来的光线越多。

光圈的数值通常用f-stop值来表示,要注意的是:f-stop值越大,光圈开得反而越小。例如:f16的光圈就比f8的光圈小。

在快门速度不变时,光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大,曝光会过度,照片就会白茫茫一片。光圈太小,曝光会不足,照片就会是黑漆漆的。

2、曝光量与快门的关系

快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下,快门速度越高,通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。

光圈与快门都可以控制曝光量,它们的组合是控制曝光量的主要因素,并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f4收小至f5.6),将快门速度调慢一倍(例如由160减至130),它们的曝光量是一样的。

3、对焦的重要性

对焦是指将镜头对准被拍摄对象后,调整镜头的焦距,使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰,否则图像就是模糊的。

4、景深与光圈、距离、焦距的关系

景深的“景”是指我们要拍摄的景物,“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时,这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰,这个范围就是景深。

景深越大,纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小,纵深景物的清晰范围也就越小。

影响景深的三大要素是:

(1)光圈:在镜头焦距及距离不变的情况下,光圈越小,景深越大,反之亦然。

(2)距离:在镜头焦距及光圈不变的情况下,越接近拍摄的目标,景深越小,越远离拍摄的目标,景深越大。

(3)焦距:在距离及光圈不变的情况下,镜头焦距越短,景深越大。即短焦镜头的景深大,长焦镜头的景深小。

关于拍摄技巧!拍摄玉器金属、表面反光的东西有什么技巧?关于光线、背景等,怎样拍出来的照片效果好!

一、拍摄前的准备

■背景色更便于塑造玉器的轮廓

首先,要把玉器置于适当的背景中,然后才会考虑如何用光。玉器若以浅色背景相配置,其颜色就相互靠近,即不利于轮廓的突出,也会在使用强硬光线勾划细部纹饰时,在浅色背景中留下投影,对玉器轮廓的再现带来干扰。因此,大部分玉器宜采用较深色的背景来衬托,如深灰色、深咖啡色或墨绿色。即能衬托出玉器的轮廓,又不用担心背景上的投影。

■用微距镜头清晰表现图案

大多数玉器的体积较小,只有将二三平方厘米大小的图案放大几倍,才能清晰地表现图案花纹和工匠的加工痕迹,所以拍摄时一般要使用微距镜头。如果使用小DC,只需将相机调节到微距功能就可以了。

■用白平衡解决偏色问题

想把自己心爱的玉器拍摄的和实物一样。首先就要调节好机器的白平衡,让拍摄出的图片和实物颜色一样,看到不少玉友拍的照片都有放一根烟在旁边,这个办法不错,如果烟的白色还原正确,那么玉的颜色就还原正确了。

二、玉器摆放有技巧

可以竖立放置在拍摄台上的玉器这里就不说了,但是有些较薄不便竖立放置的玉器,比如玉牌等,拍摄时在摆放上就要用些方法了。

A、最简单的方法是将玉器固定在拍摄台上拍摄。固定玉器的方法有很多,可以用蜡或双面胶,也可以用一个曲别针在后面支撑玉。固定玉器时,采用的支撑物要小,因为玉器是可透光的,如果支撑物太大,则会遮住光线并在玉器上留下投影,不利于玉器的透光性和质感的表现。

B、用胶带将玉器固定在硫酸纸上,然后将硫酸纸竖立起来,布好光后拍摄。这样做的好处在于硫酸纸的透光率很好,即可以让玉器竖起,又不会影响到玉器的布光效果。一般在后期需要抠图时,会使用这种方法。需要注意的是,硫酸纸需要固定住,最好不要有风,否则拍出的玉器容易虚掉。

C、对于很难竖立在台面上,需要一次完成拍摄的玉器。我们可以将其放置在透明的玻璃上俯视拍摄。将需要用的背景纸平行放在玻璃下方,布光时即要完成玉器的照明,又要注意避免和消除玻璃的反光,一般情况下是通过调整光线的角度来完成的,不能使用偏光镜,否则玉器上的光线也会受影响。

三、根据玉器的特点布光

将玉器置于适当的背景并摆放好后,开始考虑如何用光。玉器的拍摄,主要是通过光的作用,展现玉器上的花纹或图案,同地还应该表现出玉器的整体形状、色泽和质感。不同类型的玉器,布光的原则和需求是不一样的,所以我们要先观察玉器的外部特征,然后根据具体的情况来布光。

光线的性质、投射角度以及光比是玉器拍摄的关键。

■半透明玉器

半透明玉器的表面多有浅浮雕或阴刻纹的装饰图案,用光方法这时就要放弃追求那种剔透感,而把重点转向对细腻纹饰的描绘。

灯光高低远近的摆放位置将对图案再现产生影响,一旦投射角度错位,纹饰就得不到显现了。在实际操作中,我们可以运用光线的入射角等于反射角这一原理,使灯光照射方向与相机拍摄方向呈对称位置,并从一定的角度来拍摄时,纹饰才会连同纹饰线条一起体现在照片上。图例就是运用光线的反射原理使玉器表面纹饰得以清晰展现的。

TIPS

1、要表现出玉的温润特持,需要对光质有一定的了解,用好不同程度的柔化光线是拍好玉器的关键。太为生硬的直射光常会在玉器表面起伏的位置产生刺眼的亮斑,这类光斑除了不利于表现玉的质感外,也会影响画面的美感。

2、透光性是白玉的另一个能被摄影手段表现的重要特点。表现这一特征时,聚光灯或直射阳光不乏用武之地,但光位通常放在逆光或者侧逆光的位置更能为画面增色。

立体多面形玉器

对于立体多面形器物中的纹饰交待,以一支顶光灯为基本照明,然后准备多块大小不一形状各异的镜子作为反光物,根据需要在工作台上灵活摆放,借用顶灯的光照,多角度地将反射光线投向装饰图案,使其部分线条产生高光,增强反差达到突出纹饰的目的。玻璃镜片能达到有些灯光所达不到的微妙效果。需要柔射效果时只需在镜面涂抹薄薄的一层医用凡士林就可以了。

圆弧形玉器

拍摄玉壁、玉环这类圆弧形器物时,重点同样是强调纹饰内容。为了防止器物变形,其摆放位置通常要与照相成垂直角度,用一支单灯作基本照明,交待器形与背景效果后,还有必要加用一支小型聚光灯,摆放在与相杨镜头的基本同一角度,使光线垂直投向玉器表面,这时通过相机取景玻璃再来观察,欲强调的浮雕纹饰便会淋漓尽致地显现出来,究竟是几何纹还是兽面纹便让人一目了然。

四、没有专业灯光也能拍玉器

对于家里没有专业的闪光灯,近期也不想购置的玉友们来说,利用家里的照明灯或者自然光拍玉,也不失为一种好办法。下在分别介绍如何用这两种光源进行拍摄。

照明灯光:玉器体积一般不大,10厘米左右的小件为多。作为照明使用的灯具有两支已经足够,需要光色为白色,如果不是就需要调相机的白平衡以达到还原实色。功能分配上以一支加有柔光纸的灯具用于器形与背景的基本照明,另外备用一支小型聚光灯用于其局部图案纹饰的刻画,使表面产生高光点。若以单灯加上反光镜也完全能够满足照明需要。因此,灯具使用以少为好,光线要以柔和为主,但是产生高光的聚光灯不可缺少,它所发出的锐利光线对玉器中最精华部位的刻画能起到画龙点睛的作用。一定不要使用相机自带的闪光灯,会使照片曝光过度且玉器的阴影过重。

自然光,如果没有灯光,最简单的方法是利用室外早晨8至10点及下午4点至5点的自然光,但要避开阳光的直射,在阴影下拍摄。玉器亮部和暗部的光比不宜过大,以免失去细部的层次和出现十分难看的影子。使用反光板或者几张白纸在玉器的侧面补光,同时达到消除投影的目的。

TIPS

普通影友在使用自然光和普通照明设备拍摄玉器时,一定要充分利用身边现在的透光及反光材料来改变光质。玉器体积较小也正好为我们在应用现场光线时提供了方便,摆放时可以充分去适应现有光线的照射方向。在拍摄玉牌上的浅浮雕和字体款识这类难度极高的画面时,可以主观控制的光源将变得极为重要,加柔光材料的聚光灯从镜头方向照明主体几乎成了用光的唯一选择。

五、正确的曝光

正确的曝光才能保证玉器的质感以及色彩的厚实感。测光时最好用中央偏重点模式,这样测光即简单又实用,基本不需要曝光补偿。拍摄时,也使用包围曝光的模式。拍完后,可以通对观察照片的曲线图,来判断曝光的准确性。

总之,在拍摄中应照顾到整体效果,不应该为表现某一面而忽视了另一面,必须从整体到局部地全面考虑,那才能拥有一幅完整的作品。

珠宝玉器翡翠饰品拍摄的三大要素,珠宝玉器饰品的想要拍的好看,漂亮吸引人,有三大关键要素。

1,是背景构图

2,色彩平衡(白平衡)

3,巧用光线和曝光成相,清晰度。

这三个关键做好了,就能拍的漂亮,出色,吸引人。

下面就三点分别详细说明:

一:背景构图

玉器水晶等珠宝饰品的构图背景,不同种类的珠宝有不同的特点需要,针对不同的特性,巧妙构图布景可以体现珠宝的本身美感。

玉器类拍摄来说,因为玉器多数是绿色,白色,青色等青冷色系,拍摄时,要考虑到饰品本身的色相色彩,背景上利用有一定色彩对比的黄,暖棕等色系,比较更能体现玉器的青冷色彩感觉。玉器本身有其文化内涵,古韵的特殊性,用木质或者竹制等材质作为背景,不仅能在色彩上和玉器青冷的颜色形成反差,拍出来物品颜色更冰清,且能很好的体现玉器的文化韵味。

玉器本身温柔细腻,质地光润,在选择背景时候,背景的肌理如果能粗糙一点,能更强烈的衬托玉器的质地美感。有人说些用羊皮纸,竹简等东东,都是不错的选择,甚至一张旧凉席的肌理都很好用。大家可以巧妙利用身边的各种杂物,尝试各种不同背景拍摄出来的不同感觉。

在选择背景时候,要注意色彩反差不可以太过强烈,和玉器本身的色彩差距对比不要太大,反差过大,容易导致失真的情况,尤其是新手,选择反差过大的背景,想要拍摄的理想,在测光曝光方面都有一定的难度,最好尽量避免。

相机镜头的景深,对构图成相有很重要的体现,巧妙利用景深的远近关系,能更好的突出主题,美化整张效果。

水晶饰品的拍摄构图背景:

水晶饰品本身颜色五颜六色,相对的十分鲜艳。我认为,最好最能体现水晶美感的,其实就是白色背景或单纯黑色背景,其他色彩的背景容易扰乱整张的色彩。影响主题表达,反而不好。

白色背景,不是指纯白一片的一张白纸,肌理细腻质感好的白色背景,比纯白一片的白纸更有美感,同时能起到丰富画面的作用。不影响主题表达,又不至过于单调。我自己本身常用的背景就是我的白色真丝背心。白色枕头……等等。还有很多白植绒布等都是不错的选择。

在选择绒布背景时候,切记,尽量少选择黑色金丝绒作为背景,金丝绒上照片会出来很多曝光白点,成相非常不好,要在布光严格的室内摄影棚等条件下才成相好,一般的拍摄,最好尽量避免使用。

宝石钻石镶嵌类首饰拍摄:

钻石宝石的镶嵌类首饰,本身体积小,光泽度闪亮,背景上采用黑色皮质等背景效果很好。反差大,光泽度夺目,更显得高档吸引人。

当然也不排除白色背景,构图丰富的布景方式。尤其是彩色宝石镶嵌类,巧妙的利用白色和一些点缀物的搭配,结合景深的利用,会拍出很漂亮的照片。

二 色彩平衡(白平衡)

色彩的体现,对珠宝玉器类摄影十分重要,有时候色彩偏一点点,完全就失真了。色彩平衡把握比较简单,各个品牌相机的白平衡不尽相同,大家在选购相机时候,注意挑选适合的白平衡比较好。

一般来说,珠宝类摄影,选择自动,手动预测白平衡,白天,这几个白平衡方式比较好。

自动是相机自动调整色彩平衡的一个色彩模式;

手动预测白平衡是根据每次拍摄光线条件不同,进行分别测量然后设定色彩模式的一个曝光方式;

白天一般都是白天拍摄时候才会选择,拍摄出来的照片比自动要鲜艳,偏暖,饱和度高一点。

我本人习惯选择自动的白平衡模式。

相机拍摄时候,经常会有一点点偏色,色彩不一定100%准确的成相,如果能会一点photoshop的作图技巧,就可以后期处理校正一下颜色,调正比较准确的色彩。

不过前提都是尽量真实,不推荐为了漂亮,故意利用后期处理,做的美轮美奂偏色失真过头。

三:巧用光线,和曝光成相,清晰度。

这是三个问题,为了方便划分,放在一起的

分别祥细解说

巧用光线,体现晶体质地。

有人问我,为什么同样一个东西,有时候这样拍出来好通透,透明,玻璃感特别强烈,有时候拍出来感觉很不透,都是同一个东西,为什么差距这么大。

其实就是光线和东西本身,还有相机角度之间的关系问题。

最好的光源,就是自然光源。任何摄影棚,拍摄光源,都是追白天日光的,当然,白天也不是全天什么时候都拍的好,有两个时间段拍摄出来才理想。

正午等,太阳直直在头顶上,光线角度直直打下来的,拍出来很难拍的理想。

比较好的拍摄时间,是上午9.30-11:00 下午2.00-4:30

(是大体时间,全国各地经纬度,日照都不太一样,大家根据自己城市的情况区别对待)在这个时间拍摄,如果光源在最外面,和拍摄物体成几十度夹角,然后再是相机,光线从后面打过来,透射过拍摄物体,拍出来的东西会很透,感觉晶体很好。

反之,你把物体平放在桌面上,相机镜头垂直往下拍,出来的效果,多半会显得不透。

有人把吊坠,手链等拿在两指之间,让光线从屋外,透过物品,镜头在屋子里面,在最黑暗处,这样拍摄,效果通透的不得了,就是巧利用光线和物体之间的投射关系。

很多时候阴天,或者拍摄时间不能迁就白天,需要室内拍摄,室内摄影相对布光要复杂一点。起码要有两-三个光源才可以拍的漂亮,真实。而且拍摄上技术难度要高的多,这里就不赘述了。

2,曝光成相的关系

大家对曝光规律不了解,

曝光成相:曝光量越高,除了越亮之外,越会减少细节,曝光量越低,越会体现较多细节,我都是拍摄时候稍微设低一点曝光量,后期再提亮。

大家根据自己的相机情况,选择合适的曝光量,以尽量细致的体现饰品质地为原则,找到适合自己的曝光量。

3,清晰度

清晰度对体现物品很重要,尤其是珠宝本身很美的质地,如果清晰度不够的话,会丢失很多很美的质感。建议大家尽量选择像素点高,成相好的相机。设定尺寸时候,设定为最大,拍摄时候文件很大,挪进电脑里再缩小,那样就很清楚了。也有一些后期处理方法,可以提高的清晰度,大家可以使用,提高质量,更清楚更美的体现珠宝的质地美感。

很多人按快门时候,都端不稳相机,三脚架用起来又很麻烦。这里我教大家一个小窍门。找一个长宽高差距比较大的小盒子,无色透明的最好(我是用超市买的棉签盒),盒子三边不同的长度,就等于三个不同高度的三脚架,镜头搭上去来回切换,拍摄什么都足够了,换一个角度就换一下盒子的边,非常的方便。按快门时候就不会再虚了,变换又灵活,比三脚架好用的多。

浅谈如何拍好玉器曾有芷友希望我能在论坛中谈谈如何拍好芷品又因我只专类收芷玉器所以就如何拍好玉器谈以下几点体会愿与芷友共同商榷一必须要有一架500万象素以上的数码相机建议选择有专业镜头机型的如索尼它有不少中价位机型都配置的是德国蔡司专用镜头成象质量可靠佳能机型也是不错的选择二玉器拍摄不适用阳光直射拍摄也不适应灯光或用闪光灯拍摄特别是近距和微距更不宜用闪光灯三白天自然散射光下最适合拍摄玉器但要根据不同光源孛会使用光源辅助设备反光板主光和辅助光比以3比1为佳可根据不同玉器的感光在2比1至4比1之间调整反光设备可用反光板无反光板可用镜子或白纸替代四不适应用明快的亮背景拍摄也不适应选择红黄兰等色调做为背景所以拍摄玉器一定要备用几种不同的背景纸黑色背景可以说是万能背景适合於拍摄任何芷品也特别适合拍摄玉器当然如拍摄深色的墨玉碧玉等玉器则应选用浅色背景如浅灰中灰等所以灰色也是一种万能背景不同的灰色几乎适应所有芷品器皿的拍摄五选择不同的拍摄角度善於用光才是摄影技巧的根本光与影的精确搭配才能成就一件好的作品芷友们真正需要下功夫的应该在用光上记住一般不要用正面光45度的侧光能有极好的质感和立体效果如果能应用好侧逆光和拍摄入角往往会得到惊人的效果六剩下的是后期制作了不要过多的使用制作巧门不然会失真的以上几点也仅是个人观点上论坛一是因有芷友有这方面的要求二也在抛砖引玉与芷友交流

我的60D基本设置:

一、菜单中的基本设置:

1、画质:RAW。这种格式细节更丰富,后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等,对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件,关于此软件如何使用,请参见说明书!

2、提示音:启用。声音的提醒挺好的。

3、未装储存卡释放快门:禁止。

4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒,高手可以关闭。

5、周边光量校正:关闭,这个要根据自己的镜头来设置,我设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭,主要是要求速度快,因为开启的调整项目越多,相机的图片处理速度越慢,不利于抓拍。

6、减轻红眼:开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。

7、闪光灯闪光:启用。快门同步:前帘同步。闪光曝光补偿:暂设正负零,根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光:评价测光。

8、曝光补偿:我感觉60D的测光稍有偏差,正常时我设置为-0.3,拍摄时根据情况适时调整。

9、自动亮度优化:禁用。目的也是为了提高速度。

10、测光模式:多用评价测光,特写的拍摄采用局部测光,更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。

11、自定义白平衡:遇到可能出好片的场景时可以自己设置,一般的片子就别费那个劲了,留给后期调整吧。

12、白平衡偏移/包围:操作过,拍片时没有正式用过,很重要的片子用了也不错,设置偏移和包围以后,再将驱动模式设置为连拍,按下快门,就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除,不然你下一次的连拍会变得五花八门了。

13、色彩空间:sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的,忠告新手及中手就设置sRGB吧,设置为Adode RGB也是没有意义的,用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是,在色彩管理上,要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间,否则就会很惨。

14、照片风格:中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程,最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度,清晰度采用批量调整,色彩等不满意的个别调整。

15、除尘数据:取消。

16、ISO自动:最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的,我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。

17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要,随你怎么设置。

18、显示柱状图:亮度。亮度最重要,直观、简洁。

19、实时显示功能:启用。测光定时器:30秒。自动对焦模式:实时模式。

20、自定义功能(C.Fn):按你喜欢来就是了。

我的是这样:

1、 曝光等级增量:1/3一级。

2、 ISO扩展:禁用。

3、 光圈优先模式下的闪光同步速度:1/200秒(固定)。

4、 长时间曝光降噪功能:禁用。特殊的、曝光时间超过5分钟的应该启用,降噪效果很明显。

5、 高ISO降噪功能:标准。

6、 高光色调优先:禁用。

7、 自动对焦辅助光闪光:启用。

8、 反光镜预升:禁用。

9、 快门键/自动曝光锁定按钮:0 自动对焦/自动曝光锁

10、分配SET按钮:0普通。

11、开启电源时屏幕显示状态:0启用液晶监视器显示。

12、增加图像校验数据:0禁用。

二、其他设置

1、拍摄模式:①AV档(光圈优先)。是光圈由拍摄者确定,快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。

②TV档(快门优先)。由拍摄者确定快门,由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门,以便至少达到安全快门,拍摄运动物体比较好,还常用于使用闪光灯时的拍摄,在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。

③P档(程序模式)。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定,多用于新手在没把握的情况下采用的,会保证片子的清晰,但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择,不同的测光方式对片子的结果影响很大,一般来说多采用评价测光。

④M档(手动模式)。这是最具创意的模式,也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目,拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时,可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子,很多大师也不是只用M档,优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的,拍摄模式只是一种手段,最终的片子效果才是硬道理。

⑤A-DEP档(自动景深自动曝光)。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思,景深还是由拍摄者自己决定为好。

2、驱动模式:①单拍:不用说了,采用的最多了。

②连拍:配合自动对焦模式中的AIFOCUS(人工智能自动对焦)和AISERVO(人工智能伺服自动对焦)对运动物体拍摄相当有效。

③自拍/遥控:按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。

④自动延时拍摄:我设置为2秒延时,常用于上架拍摄夜景。

⑤自动定时器.连拍:按动快门以后大概延时10秒后开始连拍,张数也可设置。

3、自动对焦模式:①单次自动对焦:配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。

②人工智能自动对焦:适合拍摄先定后动的物体,比如拍摄鸽子,鸽子没动的时候开始对焦,鸽子动了以后,对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式,自动追踪对焦,配合了连拍,你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。

③人工智能伺服自动对焦:适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦,在使用单点对焦合焦后,主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点,不管到达其他任何八个对焦点上,都会被继续捕捉并保持对焦,实际上就是九个对焦点联动持续对焦,这对运动物体的拍摄真是太好了。

4、照片风格:中性。就是0,0,0,0,目的是保持原片,调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直接出片,后期不作调整了,就应该进行自定义设置,这样出片效果会好一些。

5、白平衡:自动。因为我是RAW格式出图,所以白平衡可以后期随意调整,放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图,那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置,对重要的片子还要自定义白平衡,这样片子不会偏色。

6、ISO感光度:原则是能低则低,实在不行了,再提高。在800以内还是没什么问题的。

7、曝光补偿:我总是感觉60D的测光偏亮,因此在正常日光的情况下我经常是用-0.3,这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要,一旦过曝,后期无可救药,而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外,60D的曝光补偿达到了正负5档,可谓非常宽泛,这项功能非常实用,对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用,很可惜。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子,用于HDR和成片使用,使片子的宽容度有非常大的改善。

测光方式的选择,如下:

关于如何选择测光模式:

一、先来弄明白几种测光模式的差别:

1)评价测光是EOS相机的标准测光模式,适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后,相机为主要被摄主体设定正确的曝光。

2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央,覆盖了取景器中央一部分面积。

3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央,覆盖了取景器中央较小的面积。

4)中央重点平均测光偏重于取景器中央,然后平均到整个场景。

二、再来看看如何选择:

1.评价测光:大部分情况下,评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。

2.局部测光:一般常用于逆光片的拍摄。

3、点测光:如果你确定不用管周围部分,则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光,背景等会过亮或者过暗,一般常用于微距、特写等拍摄。

4.中央重点平均测光:如果你确定周围部分只要稍加考虑,可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想,但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗,有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。

60D的64位测光系统是与7D是相同的配置,相当不错了。但是,测光系统是死的,人是活的,在选择测光模式的时候要注意,一旦场景或者想要的效果没有那么符合测光模式的标准情况,就需要你去干预测光结果。这时候,曝光补偿就是最佳的选择,正负5档的宽域会使你很满意的。另外,拍摄实际操作过程中,后三种模式测光点的选择对测光结果影响是非常大的(比如点测光时,其覆盖区域才达到4%),这一点在拍摄时一定要加以注意。

还有,评价测光模式中,半按快门就会锁定测光结果和曝光组合,后三种方式则不然,需要你按动曝光锁按钮以后才会被锁定,所以,在选择后三种测光模式的状态下再移动构图一定要先锁定,再移动构图。

摄影技巧

现代化生活中,科技的发展和进步让单反相机成为了普通人也可以玩的一种兴趣娱乐项目,但对于刚入门不久的摄影小白来说,光有一部相机往往不能拍出真正好看的照片,只有掌握一定的摄影技巧,了解相机中的一些参数设置和技巧才能拍出好照片,做一个技术控没有那么容易。

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今天就带个各位刚入门的摄影爱好者六个拍摄过程中的小技巧,手把手教给你相机参数的设置以及需要注意的技巧。很多人以为拍照只需要“咔嚓”一声就能实现,其实好照片要在取景、测距、调焦、快门等一系列准备后才能拍摄,并且拍出的照片要经过后期处理效果才更好。接下来和我一起看看有哪些实用的拍摄技巧吧!

一、光圈

光圈是拍摄中比较常用的一个参数,光圈的大小可以直接影响进光量和景深,拍摄时对光圈的控制是非常重要的。光圈的表示一般用F来表示,F的值越大,说明光圈越大,镜头获取的光线也就越多。总而言之,拍照时光圈越大,画面呈现就会比较亮。而光圈和景深的关系则是光圈越大,景深越小,光圈越小,景深越大。

拍摄时对光圈大小的调节可以影响画面的质量和呈现效果,如果使用F16的小光圈,拍出来的实物和主体能够和背景一样清晰,在拍摄风景照片时,可以将光圈缩小到一定的范围,比如F8-F16就能呈现出整体都清晰的画面质感。调节照片的虚实和层次感都可以通过光圈的调节来实现。拍摄静物和人物时,可以适度的将背景进行虚化处理,这样拍出的人物更加梦幻、真实。

光圈在调节时要手动去定义大小,小白在拍摄中只要明白拍摄人物采用大光圈长焦距,能突出人物的主体特征关系和行为。而拍摄风景时,则采用较小的光圈进行拍摄,这样景深越大,拍出的照片远近相协调,能呈现出更好的效果。在初学时可以将一个固定拍摄静物或风景进行反复练习。

二、快门

初学者需要学习的另一个重要参数就是快门的调整,快门的速度和曝光时间有着密切联系,如果拍摄时光线良好、充足时,需要的曝光时间就比较短,对快门的速度也比较短。对于初学者来说可以选择相机上的自动档位或者P档档位,这两个档位都比较容易操作,不需要用户进行过多的调整。同时能调整照片的进光量,拍摄时根据所处环境和光线效果来凭经验进行快门的调节。

使用快门的场景很多都用于拍摄运动中的物体,拍摄时如果发现照片呈现效果模糊不清,运动的物体呈现一团,那么一定是你的快门速度存在问题。快门速度的调节在运动物体拍摄中非常重要,如果不能控制好其中的关系,拍出的图片要么处于静止状态,要么就是一团模糊,快门的速度要在常年的积累中才能有清晰的概念,比如拍摄运动的行人时快门速度可以保持在1/125秒,水滴滴下时需要快门速度为1/1000秒。其中是有一定的规律可以遵循的。

三、微距

微距拍摄顾名思义就是拍摄比较小的物体,比如小昆虫、食物细节等微观世界的主体,微距拍摄时需要利用好光影变化和构图技巧,微距拍摄的清晰度是一个关键问题,如果拍出的照片比较模糊不清肯定是不行的,微观拍摄主要是将细节描绘的生动形象、栩栩如生。所以拍摄时要用到三脚架来起辅助作用,因为人手持时容易发生手抖、不稳等情况。放大后总会感觉到模糊不清。用三脚架可以将相机固定在一定位置,拍摄微观世界时能精准对焦,保证照片的清晰度。

其实很多相机都配备有微距镜头,虽然它的价格比较高,不太适合初学者使用,但是它的效果很不错。使用变焦镜头其实也能拍出微距照片,将其调节到微距档,使用灵活方便,微距拍摄时要避免使用过于刺眼的强光,强光容易产生各种阴影,在光效较暗时可以采取适当的补光来协调整体效果,同时要呈现出更多的细节,保证合理的相机ISO,利用焦平面永和市初学者要学习的一部分内容。

四、感光度

感光度其实就是我们所说的ISO,学过摄影的人一定都知道光圈、快门和感光度被称为曝光三要素,感光度指的是相机对光线的敏感程度,传统相机中感光度的设定是固定值,不能进行改变,这些年的变化让感光度也能改变,感光度高,光线的敏感度越强。在较暗的环境下拍摄可以提高ISO的值,进而让照片更加明亮,噪点变多。

感光度在夜景拍摄时显得尤为重要,从不同照片中可以看到出感光度ISO越高,画面的亮度也会提高很多,拍摄时要适度调节ISO,但调节过高时可能出现过爆的现象。若依在拍摄时,如果光线不足,ISO的值太低就会拍出比较暗的照片。同时感光度提高后噪点也会变多,照片上会呈现出不清晰的颗粒感。所有拍照时调节好感光度是非常重要的。

五、焦距

除了控制光圈外,焦距也是拍摄时需要手动调节的重要参数,简单来说焦距决定了我们的从镜头中看到视野范围和取景区域,从镜头上的参数可以看出焦距的标识,比如50mm、17-40mm等,这两种焦距的标识代表不同意义,50mm数字代表定焦头,焦距为固定不变的,而两个数字间的标识标识变焦镜头,镜头焦距可以覆盖数字间的所有焦段。

焦距在运用时只需要记住一个核心内容即可,焦距越小,视野越宽、取景范围越大、拍摄到的画面越多,画面中每个景物的比例越小。比如拍摄一张风景照时,小焦距下可以拍摄到整个景物的全貌,视野范围覆盖了整座山峰,但是山上的树木等细节就很小,如果焦距变大,就能看到更大的细节展示。焦距常用于超广角拍摄、风景拍摄等。

六、曝光

相机曝光指的是拍摄过程中镜头进入感光元件的光量多少,一张高清、丰富、自然的照片一定是曝光正常的,如果曝光不足,则感光元件接收到的光线少,整体画面较暗,如果曝光过度,则接收到的光线太多,照片太亮。合理的曝光是由光圈、快门、感光度组合形成的,只有三者之间密切配合和联系,才能确保拍摄时曝光正常,当感光元件光线不足时,可以开大光圈或者降低快门速度来调节曝光程度。

作为曝光三要素,光圈、快门、感光度的任何一项参数设置都能决定最终的成像效果,作为初学者,首先要对理论知识进行透彻的学习和研究,并通过实际拍摄来增强实践能力。拍摄时可以使用P档和全自动档进行拍摄,这种方式适合于新手和不喜欢设置相机的用户,相机环境的各种配置在此模式下能进行自动调整,不需要用户进行手动曝光。

以上六大技巧就是新手拍照时必学的几个要素和配置,不管怎么说,使用数码相机和单反相机拍照时都需要进行多练、多学、多看才能有所成效。学好基础才能进行更高级的拍摄,这样才能做一个技术控。

镜头拍摄的技巧有哪些?比如说,正打和反打,还有固定,还有什么呢?

“正反打”的定义。这应该是一种在拍摄现场调度组合镜头的规律性规则,百分之九十运用于双人对话场面(实际上多人对话的场面拍摄依然可以通过镜头切割空间的办法而形成正反打的既成事实)。在拍摄的时候它的特征是A和B双人对面而视或站或坐,摄影机一般固定为三个机位,A身后对B的正面半身或特写,B身后对A的正面半身或特写,以及AB侧面的小全景。一般的取景为“越肩”即越过背向摄影机的人的肩膀拍摄说话对手的正面,这里面还可以根据剧本对话的侧重,切换插入几个不带肩膀背影的特写镜头做为正反打组合的补充。正反打还可以有不同形式的变种,比如在汽车内拍摄的对话场景,两人并排坐,但摄影机机位基本都是越过一个人的身位拍摄另一个人说话时的半身或者脸,也形成了一个正反打的既成事实,如此等等根据正反打的特殊性,不知道是谁还发展出了一套相当古板的约定俗成所谓“轴线”原则,即画一条虚拟的轴线垂直穿过AB二人面对面的平面,摄影机所取的三个机位必须在轴线的一侧,否则就会被指责犯了“跳轴”的错误。关于这条规则和为什么会有相应的观念的形成,在后面会有相当全面详细的批判。

淘宝静物拍摄技巧有哪些

一、商品拍摄的特点和要求

商品拍摄对象,从广义上来说,指的是一切可以出售的物体,它包括自然界的花卉、树木、瓜果、蔬菜、日常用品、工业用品、手工艺品、历史文物等。我们要讲的是从狭义的角度来看,拍摄的表现范围是室内饰物、花卉、器皿、工艺品等一些体积较小,可以人工摆放的物品。

商品拍摄不同于其它题材的摄影,它不受时间和环境的限制,一天24小时都可以进行拍摄,拍摄的关键在于对商品有机的组织、合理的构图、恰当的用光,将这些商品表现的静中有动,栩栩如生,通过你的照片给买家以真实的感受。

商品拍摄的特点:

1、对象静止:商品拍摄区别于其它摄影的最大特点,是它所拍摄的对象都是静止的物体。

2、摆布拍摄:摆布拍摄是区别于其它摄影的又一个显著特点,不需要匆忙的现场拍摄。可以根据拍摄者的意图进行摆布,慢慢地去完成。

3、还原真实:不必要过于追求意境,失去物品的本来面貌。

商品拍摄的总体要求:

商品拍摄的总体要求是将商品的形、质、色充分表象出来,而不夸张。

形,指的是商品的形态、造型特征以及画面的构图形式。

质,指的是商品的质地、质量、质感。商品拍摄对质的要求非常严格。体现质的影纹层次必须清晰、细腻、逼真。尤其是细微处,以及高光和阴影部分,对质的表现要求更为严格。用恰到好处的布光角度,恰如其分的光比反差,以求更好的完成对质的表现。

色,商品拍摄要注意色彩的统一。色与色之间应该是互相烘托,而不是对抗,是统一的整体。“室雅无须大,花香不在多”,在色彩的处理上应力求简、精、纯,避免繁、杂、乱。

二、器材准备

1、既然是网店商品拍摄,就要有一款适合静物拍摄的相机,最好有微距功能。关于相机这个话题,会由我们的木鱼版主在“导购指南”中给大家介绍,我就不多说了。

2、三角架,是我们从事商品拍摄乃至其它各类题材摄影不可或缺的主要附件。为避免相机晃动,保证影像的清晰度,使用三角架是必须的。

3、灯具,是室内拍摄的主要工具,如果有条件的话,应具备三只以上的照明灯。建议使用30W以上三基色白光节能灯,价格相对便宜,色温也好。很适合家庭拍摄使用。

4、商品拍摄台,是进行商品拍摄必备的,但也可以因陋就简,灵活运用。办公桌、家庭用的茶几、方桌、椅子和大一些的纸箱,甚至光滑平整的地面均可以作拍摄台使用。

5、背景材料,如果到照相器材店购买正规的背景纸、布,费用很大,在一般小的房间里使用起来也不一定方便。你可以到文具商店,买一些全开的白卡纸来解决没有背景的问题,千万不要用复印纸呀。也可以到市场购买一些质地不同(纯毛、化纤、丝绸)的布料来作背景使用。

哇!要准备这么多东西呀!不要怕麻烦,俗话说:“工欲善其事,必先利其器”

三、光线的使用

商品拍摄与其它摄影题材,在光线的使用方面有一定的区别。

商品拍摄的对象多数是能够放在拍摄台上的东西,物体的质感表现,画面的构图安排,较其它的摄影题材表现要求更高。而且拍摄中灯光使用较多,自然光使用较少,所以在画面布局和灯光处理方面比较复杂。

下面介绍两种拍摄商品的光线使用方法。

1、室内自然光:

如果使用室内自然光拍摄商品,你就应该了解这种光线的特点和使用要求。这种看似简单而且容易使用的光线条件,非常可能导致拍摄的失败。由于室内自然光是由户外自然光通过门窗等射入室内的光线,方向明显,极易造成物体受光部分阴暗部分的明暗对比。即不利于追求物品的质感,也很难完成其色彩的表现。对于拍摄者来讲,运用光线的自由程度即受到限制。

要改变拍摄对象明暗对比过大的问题,一是要设法调整自己的拍摄角度,改善商品的受光条件,加大拍摄对象与门窗的距离。二是合理的利用反光板,使拍摄对象的暗处局部受光,以此来缩小商品的明暗差别。利用室内自然光拍摄商品照片,如果用光合理、准确、拍摄角度适当,不但能使商品的纹路清晰,层次分明,还能达到拍摄对象受光亮度均匀,画面气氛逼真的效果。

在商品拍摄光线的使用方面,如果有条件的话,还是建议你最好利用人工光源,根据自己对商品拍摄的理解认识,去进行拍摄实践。

2、人工光源:

人工光源主要是指各种灯具发出的光。这种光源是商品拍摄中使用非常多的一种光源。它的发光强度稳定,光源的位置和灯光的照射角度,可以根据自己的需要进行调节。

如何使用人工光源进行拍摄,要根据拍摄对象的具体条件,和拍摄者对于表现方面的要求决定。灯光是以点状光源,或是柔光棚光源及反射光线等形式对商品发生作用。许多情况下,拍摄对象的表面结构决定着光源的使用方式。

在一般情况下,商品拍摄是依靠被摄商品的特征吸引买方的注意,光线的使用会直接关系到被摄商品的表现。要善于运用光线明与暗、强与弱的对比关系,了解不同位置的光线所能产生的结果。

侧光,能很好的显示拍摄对象的形态和立体感;

侧逆光,能够强化商品的质感表现;

角度较低的逆光,能够显示出透明商品的透明感;

角度较高的逆光,可用于拍摄商品的轮廓形态。

熟悉和掌握上述各种位置灯光的作用和效果,在拍摄过程中,可以先使用一只照度较大的单灯在拍摄对象的前后、左右不同的位置进行照明实验,细心观察不同位置光线,所能产生的不同效果。了解它对拍摄对象的表现所产生的作用。

利用室内灯光进行商品照片的拍摄,其光线的类型大致可以分为主光、辅助光、轮廓光、背景光、顶光、地面光等几种。在一般情况下,拍摄的过程只采用三至四种光线类型即可。

对于拍摄者来说,在布置各种类型的光线时,切忌将所有的灯光一下子全部照射到被摄对象及其背景等处。这样做势必造成光影的混乱。

正规的布光方法,应该注重使用光线的先后顺序,首先要重点把握的是主光的运用。因为主光是所有光线中占主导地位的光线,是塑造拍摄主体的主要光线。当主光作用在主体位置上后,其灯位就不再轻易移动。然后再利用辅助光,来调整画面上由于主体的作用而形成的反差,要适当掌握主光与辅助光之间的光比情况。

辅助光的位置,一般都安排在照相机附近,灯光的照射角度应适当高一些,目的是降低拍摄对象的投影,不致影响到背景的效果。辅助光确定以后,根据需要再来考虑轮廓光的使用。

轮廓光的位置,一般都是在商品的左后侧或右后侧,而且灯位都比较高。使用轮廓光的时候,要注意是否有部分光线射到镜头表面,一经发现要及时处理,以免产生眩光。其后再按照拍摄需要,考虑背景光等其他光线的使用。

全部所需光线部署好以后,再纵观全局,做一些必要的细微调整。当然这种有主有从,有先有后的布光顺序是在一般情况下,面对一些特殊的拍摄对象,光线的使用,并不一定拘泥于主光到辅助光再到轮廓光这种用光顺序。有的时候只需要一只灯照明,有的时候将顶光做为主光使用。所以,拍摄者可通过反复实践,掌握用光的规律,就能很好地把握商品拍摄中光线的使用效果了。

看来很不容易呀,大家要好好学,以后当个摄影家!

下面,将几种不同表面结构商品的光线运用方法作一介绍:

(1)、粗糙表面商品的光线运用

有许多商品具有粗糙的表面结构,如皮毛、棉麻制品、雕刻等,为了表现好它们的质感,在光线的使用上,应采用侧逆光或侧光照明,这样会使的商品表面,表现出明暗起伏的结构变化。

(2)、光滑表面商品的光线运用

一些光滑表面的商品,如:金银饰品、瓷器、漆器、电镀制品等,它们的表面结构光滑如镜,具有强烈单向反射能力,直射灯光聚射到这种商品表面,会产生强烈的光线改变。所以拍摄这类商品,一是要采用柔和的散射光线进行照明,二是可以采取间接照明的方法,即灯光作用在反光板或其它具有反光能力的商品上,反射出来的光照明商品,能够得到柔和的照明效果。

(3)、透明商品的光线运用

玻璃器皿、水晶、玉器等透明商品的拍摄一般都采用侧逆光、逆光或底光进行照明,就可以很好地表现出静物清澈透明的质感。

(4)无影静物的光线运用

有一些商品照片,画面处理上完全没有投影,影调十分干净。这种照片的用光方法,是使用一块架起来的玻璃台面,将要拍摄的商品摆在上面,在玻璃台面的下面铺一张较大的白纸或半透明描图纸。灯光从下面作用在纸的上面,通过这种底部的用光就可以拍出没有投影的商品照片,如果需要也可以从上面给商品加一点辅助照明。这种情况下,要注意底光与正面光的亮度比值。

3、光线与气氛

商品拍照所表现的气氛,是给予购买者的一种情感反应,这种气氛的形成是在拍摄过程中,由于光线的作用而产生的。由特定的光线所表现出来的气氛,只是在有意识地保留这种光线照明特征情况下,才能真正体现出来。比如,在逆光的照明条件下,拍摄对象的明暗反差会很大,被摄体朝向照相机镜头的这个“面”往往会呈现在阴影中,如果你不恰当地使用过量的辅助光线,从物体的正面照射,把物体的背光面照得很亮,想着去表现被摄体更多的细部层次,这样做,不仅会失去画面上逆光摄影的光线感觉。更重要的是由此破坏了照片画面的整体气氛。

气氛的表达要借助光线的作用,而光线的作用则是依据主体的表现需求,在遇到上述情况是,首先应想到如何协调质感表现、气氛渲染与主体内容表达之间的关系。根据所使用光线的造型作用和特点,调整好主光与辅助光的光比结构,利用画面气氛,更好的刻面静物拍摄画面的主体。

四、商品的布局

商品的布局,在这里我们可将其理解为静物画面的构图。商品拍摄在构成方面遵遁摄影的一般构图要求,只是在某些方面,商品拍摄的构图要求更高、更细。因为商品拍摄不同于其它的摄影题材,他是通过拍摄者主观意图摆设出来的,所以构图就要求更加完整、严谨,画面中各种关系的处理也要求合理。商品在画面中布局的过程,就是建立画面各种因素的开始。这其中包括主体的位置、陪体与主体关系、光线的运用、质感的表现、影调与色调的组织与协调、画面色彩的合理使用、背景对主体的衬托、画面气氛的营造等等。

按照构图的基本要求,在简洁中求主体的突出;在均衡中求画面的变化;在稳定中求线条和影调的跳跃;在生动中求和谐统一;在完整里求内容与形成的相互联系。在准备拍摄之前,要对被摄商品进行仔细的观察,取其最完美,最能表现自身特点的角度,然后将其放在带有背景的静物拍摄台上。构图时要根据不同的拍摄对象作不同的安排。拍摄历史文物,为求其平稳、庄重,一般都放在画面居中的位置上;拍摄陶瓷奔马、就应该在主体的的奔跑方向前留出一些空间;拍摄细长的静物,就可以将其放在画面中间略偏向一边的位置上,用其投影来达到画面的平衡;拍摄大一些的物体,画面布局应当充实,给人一种大的感觉;拍摄小的静物,画面上就可适当留些空间,让人感觉其小;拍摄多个物体,就应考虑相互的陪衬和呼应关系。

对于静物拍摄画面的布局和构图的把握,要靠平时的练习和积累,运用起来才能得心应手。

下面介绍几种传统的静物拍摄构图形式,供大家在使用中参考。

(1)、△型(三角形)构图

△型构图就是我们常说的三角形构图。这种构图是静物拍摄最常用的一种方式。它所表示的景物画面具有稳定性和庄严的感觉。三角构图要注意的就是:主次的关系一般形成不等边的三角形,显得即稳定又不呆板。

(2)▽型(倒三角形)构图

与三角形构图相反,这种倒三角形构图极富动感,在不稳定的情绪中求的感觉上的变化。这种构图形式也是商品拍摄中较为常用的一种。

(3)S型构图

S型构图,优美而富于变化,虽然在商品中这种构图形式比较少见,但是如果用它的表现力借助线条的作用,会拍出一幅非常好的商品照片。

(4)对角线构图

在这种构图形式中,由于主体的倾斜,加强了画面的冲击力度,给人以强烈的动感。

以上这四种构图方法是较为传统的构图形式。商品拍摄的构图形式和布局没有固定不变的模式,借鉴的目的不是要照搬,而是要在应用的基础上去发挥自己的才能和创新。

五、背景的选择和处理

商品拍摄中,背景在表现主体所处的环境,气氛和空间方面。在表现整个画面的色调及其线条结构方面,有着很重要的作用。由于背景的面积比较大,能够直接影响画面内容的表现,背景处理的好坏,在某种程度上决定静物拍摄的成败。

背景使用的材料主要有:专用的背景布/纸、呢绒、丝绒、布料、纸张和墙壁等。

(1)、背景灯光的运用

在商品拍摄中,背景灯光如果运用合理,不仅能在一定程度上清除一些杂乱的灯光投影,同时也能更好地渲染和烘托主体。背景灯光的布光有两种形式:一种是将背景的照明亮度安排的很均匀,尽可能的在背景上没有深浅明暗的差异。另一种是将背景的光线效果,布置成中间亮周围逐渐暗淡的效果,或背景上部暗逐渐向下过度的光线效果。通过用光线对背景的调整,可以使背景的影调或色彩既有明暗之分又有深浅之别,将拍摄对象与背景融成一个完美的整体,会得到非常好的拍摄效果。

如果将背景灯置于主体物的背后,从正面照亮背景,就会在背景上形成一个圆形的光束环。灯光位置距离背景的远近,决定了光束环的大小,你可以根据主体表现的需要自行调整。这种方法既简便,又可以表现出较好的画面效果,你不妨按此方法去拍张静物照片。

(2)背景色彩的处理

背景色彩的处理,应追求艳丽而不俗气,清淡而不苍白的视觉效果。背景色彩的冷暖关系、浓淡比例、深浅配置、明暗对比,都必须从更好的突出主体对象总的前提出发。可以用淡雅的背景衬托色彩鲜艳的静物,也可以利用淡雅的静物配以淡雅的背景。在这方面没有一定的规律和要求,只要将主体和背景的关系处理的协调、合理即可。黑与白在商品拍摄背景中的使用,已逐渐受到人们的重视,对于主体的烘托和表现,黑与白有着其它颜色背景达不到的效果。尤其是白背景给人那种简练、朴素、纯洁的视觉印象,会将主体表现的清秀明净,淡雅柔丽。如果你要拍摄静物照片,不妨使用白背景尝试一下,相信你能获得意想不到的成功。

(3)背景的“虚化”处理

如果在室外拍摄静物照片,会受到杂乱背景的影响。因此,为了不影响主体的表现,对背景进行虚化处理是很必要的。处理的方法:一是采用中长焦距的镜头进行拍摄,发挥这种镜头焦距长,景深小的性能,虚化背景。二是拍摄时尽量不用太小的光圈,避免产生太大的景深;三是控制主体与背景之间的距离,来达到虚化背景的目的。

如果在室内运用自然光拍摄静物照片,利用较慢的快门速度,在拍摄开启快门的时候,同时将背景进行左右,或是上下的快速移动,同样可以达到虚化背景的目的。但需要两个人进行操作,快门速度也应该在1/2秒以下

单反在室内拍小件产品的技巧?

单反在室内拍小件产品的技巧有这些:

1,使用长焦拍摄;

2,尽量靠近产品;

3,使用闪光灯,闪光灯的光线能更好的拍出产品质感;

4,使用最低的ISO值;

5,保持拍摄台干净,上面提到,用长焦靠近产品拍摄,所以如果拍摄台不干净,照片上会很明显的看到污迹尘埃;

6,合理使用辅助物品。比如当产品需要竖立摆放时,可以借助透明双面胶在底部固定产品;

7,注意避免产品上出现摄影师的影子以及周围物品的影子。

提示:

1,使用三脚架能拍出更清晰的照片,一般网店使用手持拍也够了,用不用三脚架衡量工作效率和品质的重要程度;

2,白底照片一般是后期抠图;

3,如果是拍白底照片,镜头和产品保持同样的高度能够拍出高品质效果。

摄像机拍摄技巧有哪些?

一、拿稳摄影机

最好是用两只手来把持摄影机,这绝对比单手要稳,或利用身边可支撑的物品或准备摄影机脚架,无论如何就是尽量减轻画面的晃动,最忌讳边走边拍的方式,这也是最多人犯的毛病。这种拍摄方式是针对特殊情况下才运用的,千万记住画面的稳定是动态摄影的第一要件。

二、固定镜头

简单的说就是镜头对准目标后,做固定点的拍摄,而不做镜头的推近拉远动作或上下左右的扫摄,设定好画面的大小后开机录像。

平常拍摄时以固定镜头为主,不需要做太多变焦动作,以免影响画面稳定性,画面的变化,也就是利用取景大小的不同或角度及位置的不同,对景物的大小及景深做变化,简单的说,就是拍摄全景时摄影机靠后一点,想拍其中某一部份时,摄影机就往前靠一点,位置的变换如侧面,高处,低处等不同的位置,其呈现的效果也就不同,画面也会更丰富,如果因为场地的因素无法靠近,当然也可以用变焦镜头将画面调整到想要的大小。

但是切记不要固定站在一个定点上,利用变焦镜头推近拉远的不停拍摄,这是许多V8族常犯的毛病。拍摄时多用固定镜头,可增加画面的稳定性,一个画面一个画面的拍摄,以大小不同的画面衔接,少用让画面忽大忽小的变焦拍摄,除非用三角架固定,否则长距离的推近拉远,一定会造成画面的抖动。

固定物拍摄技巧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于固定摄影拍摄方法、固定物拍摄技巧的信息别忘了在本站进行查找喔。

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